Just my blog: пелопоннес. часть 2

пелопоннес. часть 1
пелопоннес. часть 3. заключительная

День 4: Скафидья – Лангадья – Димицана – ущелье Лусиус

В очередной раз проехав через Пиргос, направляемся в самую глубь полуострова. Самый странный день, самый напряженный серпантин, самые глухие места. Хотя, места мы проезжали, конечно, шикарные, Пелопоннес сам по себе очень зеленый, ни с одним островом не сравнить, но сегодня встретились просто с буйством растительности, зелени, гор. Дикая глухомань, диковатые жители, когда проезжаешь по очередной деревне, провожают тебя взглядами, как в фильме ужасов)) Остановились попить кофе / апельсиновый сок в Лангадье – там на удивление избалованное туристами место, отель, магазинчик со всякой хренью, если не знать, все товары можно принять за «чисто деревенские, домашние продукты». Природа здесь великолепна, ущелье и одноименная речка Лусиус на дне настраивают на определенное настроение.

Часто дорога уходила прямо в небо:

После того, как доехали до Димицаны, началось твориться что-то странное с дорогами, свернули и поехали сначала вроде правильно, но оказалось что совсем не туда, куда хотели. Около Димицаны планировали посетить 2 монастыря – Иоанну Продрому и Мони Философу, первый – Продрому. Но указатель вежливо нам сообщил, что едем мы все-таки в Философу))). Ну в Философу, так в Философу… и поехали… Едем-едем, вроде бы с картой все совпадало, и вдруг начинается грунтовочка, с какими-то чудовищными ямами по обочинам, когда до монастыря должно было оставаться совсем чуть-чуть. Едем-едем, а грунтовочка все не кончается. Когда подумали, что заблудились окончательно, встречаем еще указатель – так и дотелепали кое-как. Мони Философу встретил нас достаточно добродушно, единственный монах отправил в церковь, потом пригласил зайти в церковную лавку, чтобы получить «some information» – там я купила крестик.

Монастырь был построен в 17 веке, имеется более старая версия неподалеку. В церкви стены расписаны фресками, фрески старые, во многих местах повреждены, и на одной из стен получилось так, как будто всем святым выкололи глаза. Ленке это дико не понравилось. В лавке монах предлагал водичку, и там же сидели еще двое посетителей – мужчина-грек с русской спутницей, лет по 50. Когда уже собирались уходить, женщина активизировалась, слово за слово, разговорились, оказалось, что она местная, живет неподалеку, больше всего ее интересовало кто мы такие, откуда и куда едем (а собирались мы потом в Продрому), бла-бла-бла. Дала даже свой номер телефона и настойчиво зазывала в гости на ночевку. Я обычно произвожу впечатление девочки-припевочки, и на радостных «обязательно, если что, так сразу, всего хорошего» распрощались. Поднимаемся по лестнице к машине, и тут слышу: «Марин, поднимайся быстро, нам надо уехать отсюда срочно». Понял, не дурак. Смотрю вниз – мужчина поднимается за нами и все время косится наверх, где это мы там идем. Когда отъезжали – стоял, смотрел нам вслед и улыбался. У Ленки возникло очень плохое предчувствие, ощущение опасности, исходящее от этих людей. Перевели дух, обнаружили еще одну грунтовку до Продрому, которой не было на карте, поехали. И тут уже стало как-то неспокойно у меня на душе. За очередным поворотом нас ждал подъем в горку уже совсем без дороги – сплошные ямы и камни, и меня как-будто что-то толкнуло, я сказала, что точно дальше не поеду, и все. Ровно через 2 минуты, смотрим – обгоняет та парочка, поехавшая за нами в Продрому. Тогда мы уже не сговариваясь, пропустили их вперед, а сами развернулись и покатили назад в Димицану и дальше в Скафидью. Может это все и звучит как бред, может и действительно все было вполне безобидно, и просто у кого-то крыша сдвинута, но, думаю, когда интуиция так сильно долбит по голове сразу двоих человек, надо к ней прислушиваться. С того дня и до конца больше мы не встретили ни одного дурачка. И растолковали это как предупреждение не быть дурачками, или быть аккуратными, чтобы не оказаться в дурачках. Жалко, что не удалось посмотреть Иоанну Продрому, только с другой стороны ущелья его пронаблюдали – красивый монастырь, прилепленный прямо к боку скалы, но будет повод вернуться).

День 5: Скафидья – дворец Нестора – Пилос – Мефони – Корони

В этот день у нас произошло достаточно серьезное изменение маршрута, закончилось оно объездом первого пальца Пелопоннеса, который не планировался вообще. Перекусив в придорожной захаропластио в городке Захаро держим курс в сторону Пилоса.

Надо сказать, что везде на Пелопоннесе прекрасные пляжи, особенно на западе:

Туча накрыла нас после Скафидьи и постоянно преследовала на всем пути по южным пальцам Пелопоннеса.

Нашей очередной достопримечательностью должен был стать дворец Нестора – памятник микенской цивилизации. Сам Нестор упоминается в Иллиаде Гомера. Дворец находится недалеко от деревни Хора. Пока мы пересекали деревню, дорогу нам перешла кошка. Переходила она неспешно, вразвалочку, никуда не торопясь и совершенно не боясь быть задавленной. Посередине дороги остановилась, зевнула, не спеша двинулась дальше. Мы от такой наглости просто пооткрывали рты и сделали выводы о расторопности местных греков))) По счастливой случайности это был день бесплатного посещения дворца, и слава Богу, потому что увиденное, мягко говоря, разочаровало. 3 кирпичика, слепленные глиной, под крышей, после дождей полная квашня, половина «дворца» закрыто веревочками от туристов, ибо лужи))) Такого надувательства давно мне не встречалось.

Пилос – достаточно маленький, не особо примечательный городок с интересной историей. Именно здесь произошло Наваринское сражение, когда русско-англо-французская эскадра потопила турецко-египетский флот в 1827 г., что предопределило освобождение Греции от турков. Праздник отмечают до сих пор в конце октября. В бухте на островках есть несколько памятников морякам, но туда плыть совсем не хотелось. На главной площади есть барельеф адмиралам того сражения: Кодрингтон, Дериньи, Гейден.

Вообще в этой части полуострова была создана целая сеть городков-крепостей, наш следующий пункт – один из них – городок Мефони, а затем еще один – Корони. Оба эти городка, казалось бы не похожи один на другой,
но оба удивительно живописны и нереально уютны. Они просто нравятся. На юге Пелопоннеса очень много кемпингов, и дома на колесах можно встретить на каждом шагу. В Мефони и Корони сохранились крепости, особенно классная в Мефони. Вроде бы никаких интересных событий или важных достопримечательностей в этих городках нет, но хочется туда вернуться.

День 6: Корони – Диру – Ватья – Гитио – Монемвасья

С утра немного побродили по Корони и поехали дальше.

Путь лежал на второй палец – полуостров Мани. Это вообще отдельная тема, и впечатлил меня очень сильно сам по себе, в целом, природой, архитектурой, суровостью и непохожестью на все остальные регионы Пелопоннеса. Отдаленность Мани привела к тому, что сюда стремились люди, искавшие убежище. Они строили на принадлежавших им участках высокие каменные башни, которые имели как наступательное, так и оборонительное назначение. Чем выше была башня, тем удобнее было стрелять по врагу через узкие бойницы окон. В случае, если одна семья наносила обиду другой, то начиналась вражда, кровная месть здесь была обычным делом. Надо сказать, что очень удобно строить дома из камней окрестных скал – чем и до сих пор занимаются местные – наковырял камней – дом готов, расходов по минимуму.

Чем прекрасна осень в Греции – тем, что на небе появляются облака, пусть погода иногда и не радует.

На полуострове есть пещеры Диру – природные пещеры со сталактитами, частично притопленные, по определенному участку одной из пещер проводят экскурсии. По имевшейся информации на нас должны были одеть каски и спасжилеты, но, видимо, в конце сезона решили уже забить и не заморачиваться. После Сфендони на Крите Диру кажется бледноватой, но ее размеры, плавание на лодке примерно полчаса, самостоятельная прогулка в конце перевешивают. Понравилось, что никто тебя не контролирует, можно фоткать, и можно хоть полпещеры отколупать и вынести с собой) Красивое место, считалось, что здесь располагается вход в царство мертвых, и самый дорогой входной билет 12 евро за всю поездку.

Выход из подземелья:

Деревня Ватья считается местом, где лучше всего сохранились дома-башни:

А туча все кралась за нами по пятам:

Самая южная точка Мани – это одновременно самая южная точка материковой Греции. Очень порадовала надпись на очередном указателе: «это последняя заправка», создавалось полное впечатление, что едешь на край света. Здесь нашли старинное святилище Посейдона и красивейшие бухточки.